Оптово-розничная продажа строительных и хозяйственных товаров


Монтаж окна: профессиональный подход необходим    

 
Монтаж вкупе с герметизацией оконного проема является важным элементом, обеспечивающим долгий срок службы всей конструкции, и не менее важным компонентом замены окон в зданиях, чем собственно их изготовление на производстве. Хорошим является не просто хорошо изготовленное, но и правильно смонтированное окно. При установке окон необходимо предвидеть все связанные с этим аспекты. К монтажу оконных конструкций следует привлекать только компетентных специалистов, прошедших соответствующее обучение. В процессе монтажа встают вопросы строительной физики: восприятие окнами климатических нагрузок, тепловой и воздушно-влажностный режим как в системе окно-помещение, так и в системе окно-стена, восприятие и распределение ветровых нагрузок в системе окно-стена, и, конечно, эстетика смонтированного окна в экстерьере и в интерьере. Для того чтобы окно прослужило долго, важны не только качественные комплектующие, но и добросовестный профессиональный монтаж с соблюдением всех нормативов и технологий.

На 50% долговечность нового окна зависит от качества установочных работ. Первый шаг к конструированию и установке — обмер. Именно с обмера начинается хороший монтаж. Поэтому важно, чтобы не только установка, но и обмер проводились специалистом. Необходимо учитывать тепловой и звуковой режимы каждой комнаты и другие важные моменты. Ведь каждое окно индивидуально: проемы зачастую имеют геометрически неправильные формы, стены — неравномерную толщину, а несовпадение размеров в строительных чертежах и в реальности может превышать все мыслимые допуски. При монтаже окон большое количество времени тратится на правильное определение и фиксирование положения окна. При этом достаточно сложно гарантировать отсутствие всевозможных погрешностей, таких как невертикальность и негоризонтальность рам, неравномерность зазоров между проемом и рамой, непараллельность окна плоскости стены, неправильное положение окна по толщине стены в проеме. Таким образом, монтаж окна представляет решение достаточно сложной трехмерной задачи.

В настоящее время на рынке современных окон и дверей существуют различные предложения, которые превращают процесс монтажа рам в проемах в простую операцию и делают невозможными любые случайные ошибки. Например, разработан метод, который предполагает жесткое закрепление оконных рам в проеме четырьмя струбцинами, позволяющими полностью исключить упомянутые выше погрешности, причем этот метод применим не только к пластиковым рамам, но и к рамам деревянным, а также алюминиевым. Суть данного метода заключается в том, что рамы вывешиваются на специальных опорах установочных струбцин, двигающихся по штангам длиной от 400 до 1200 мм. Такая их позиция позволяет свободно перемещать раму в горизонтальной плоскости, то есть выбрать любое положение плоскости окна по толщине стены внутри проема, а также отрегулировать величину зазора между стеной и рамой. Вертикальная регулировка положения рамы в плоскости стены осуществляется двумя юстировочными ручками, расположенными параллельно плоскости рамы. Затем раме придается жесткое положение с учетом вертикальности в перпендикулярной стене плоскости с помощью фиксирующих струбцин, после чего производится закрепление рамы.

Известно несколько способов монтажа окон в проем: монтаж на анкерные пластины (анкерные пластины или стеновые анкеры — это терминология, распространенная среди профессиональных монтажников окон), сквозной монтаж на дюбели (речь идет о дюбелях с гильзой для крепления оконных рам), сквозной монтаж на универсальные винты и монтаж с помощью распорных втулок (имеются в виду распорные металлические анкеры).

С учетом поведения материалов, из которых изготовлен рамный профиль, при температурной деформации для каждого из них определены максимально допустимые расстояния между крепежными точками, так называемые интервалы крепления (рис. 1).


1521007.gif
Рис. 1. Интервалы крепления


--------------------------------------------------------------------------------

Для алюминиевых и деревянных окон расстояние между анкерами не должно превышать 800, а для пластиковых — 700 мм. Расстояние от внутреннего угла, внутреннего края горизонтального или вертикального импоста до ближайшей точки крепления должно быть не менее 150 мм. Соблюдение данных интервалов препятствует деформации рам от напряжений, которые в экстремальной ситуации могут привести к образованию трещин и повреждению конструкций. Для монтажа рамы используются дюбели, предназначенные для крепления в бетоне, сплошных керамических кирпичах, кирпичах и блоках с пустотами, газобетоне, натуральном камне и т. д. (рис. 2).


1521008.gif
Рис. 2. Дюбель для крепления рамы


--------------------------------------------------------------------------------

Рамные дюбели (компенсируя тепловое расширение) работают на сдвиг, срез и изгиб. Их применение, особенно при больших нагрузках, ограничено вследствие необходимости выдерживать определенное расстояние между стеной и оконной коробкой. Размеры дюбелей (в первую очередь — длину и глубину заглубления) следует выбирать с учетом рекомендаций изготовителя. Минимальная допустимая глубина заглубления в стену 30 мм. Достоинством стального дюбеля является то, что рама может скользить по стальным гильзам и тем самым компенсируется температурное расширение. Особенно хорошо показали себя дюбели с металлическими гильзами диаметром 8-10 мм. Монтажные шурупы позволяют непосредственно прикрепить раму к строительной конструкции (рис. 3).


1521009.gif
Рис. 3. Монтажный шуруп


--------------------------------------------------------------------------------

Нагрузки, действующие на монтажные шурупы, аналогичны действующим на дюбели. Разница состоит в том, что нет необходимости в сверлении в стене отверстий большего диаметра и рама не может легко скользить по телу монтажного шурупа. Они могут использоваться при монтаже в легком бетоне, пемзе, дереве, керамических кирпичах и керамблоках с вертикальными пустотами (минимум через две перегородки). Минимальная глубина заглубления в стену составляет 30-60 мм. Необходимо обязательно учитывать рекомендации производителя монтажных шурупов. Добавочные профили позволяют соединять между собой несколько элементов в одну конструкцию и не препятствуют продольному перемещению рамных профилей. В качестве крепежного элемента они работают на срез, воспринимая усилия, направленные только перпендикулярио окну. Поворотные анкеры (ПА) являются относительно гибкими средствами крепления и хорошо компенсируют температурные смещения оконной коробки (рис. 4).

1521010.gif
Рис. 4. Крепление с помощью анкера


--------------------------------------------------------------------------------

Эти средства крепежа оптимальны для передачи усилий, перпендикулярных плоскости окна в случае работы их на растяжение. Очень легко крепятся к раме окна. ПА одной лапкой вставляется под углом в приливы на спинке рамы и прижимается к раме до тех пор, пока прочно не зафиксируется (защелкнется) вторая лапка. Важно, чтобы для соединений, в которых по соображениям статики должно быть задействовано армирование для передачи сил ветровой нагрузки, последнее также крепилось саморезом к ПА. ПА обязательно должен монтироваться там, где существует малое расстояние между дюбелями для крепления рамы и углом или невозможно гарантированное уплотнение дюбеля в фальце стекла (только снизу). При необходимости ПА можно согнуть для придания ему нестандартной формы, что очень удобно при монтаже. Он крепится к строительной конструкции соответствующими шурупами и дюбелями. При монтаже необходимо помнить, что герметики, клеи и подобные материалы запрещается использовать как крепежные средства (крепление должно быть только механическим), а заполняющие пены должны применяться только для изоляции швов и компенсации теплоизменений размеров.

Перед началом монтажных работ необходимо осуществить контроль строительных конструкций, обратив внимание на соответствие размеров требуемым допускам (в первую очередь имеется в виду минимальная толщина швов) монтажного проема, прямолинейность проемов и стен, наличие в монтажных проемах уступов, а также качество поверхности проема в зоне монтажного шва. В начале монтажа окна его следует выставить по осям, по горизонтали и вертикали. При этом проверяют, выдержана ли требуемая ширина монтажного шва (10-30 мм). В холодный период года, когда температура наружного воздуха ниже 5 °С, во время монтажа следует учитывать специфические свойства применяемых в оконной конструкции материалов (это особенно относится к пластиковым рамным конструкциям). В этом случае следует избегать прямых ударов по рамам и створкам. При использовании дюбелей и монтажных шурупов необходимо сверлить отверстия в стенных проемах, большие по длине, чем заглубляемая часть крепежных элементов. При креплении окон в проемы из кирпичей с вертикальными пустотами (керамблоках) желательно сверлить отверстия в растворных швах.

Просверленные в стенах отверстия перед завинчиванием крепежных элементов следует обязательно продуть. Дюбели и монтажные шурупы следует затягивать равномерно по всему периметру окна, без перекосов. При монтаже окон в противовзломном исполнении необходимо дополнительно защищать элементы крепежа металлическими твердосплавными шайбами, препятствующими перепиливанию. После закрепления оконного блока следует удалить все вспомогательные клинья, используемые во время монтажа. Если при монтаже были просверлены отверстия в нижней части рамы, их необходимо тщательно загерметизировать для исключения проникновения воды в камеры с металлическим армированием.

По окончании монтажа необходимо провести штукатурные и отделочные работы внутри и снаружи помещения и удалить со всех профилей защитную пленку (для обеспечения их естественной температурной деформации). До окончания штукатурных и малярных работ по возможности не рекомендуется срывать защитную пленку с профиля. Створки следует держать в закрытом положении, чтобы избежать попадания на фурнитуру цемента, краски и прочих абразивных материалов: из-за этого значительно ухудшается работа фурнитуры и внешний вид окна. Чтобы избежать разрушения пены от прямого попадания солнечных лучей или влаги, на внутренних и внешних поверхностях оконного проема необходимо установить откосы и герметизировать монтажную пену. Правильное сопряжение со строительными конструкциями обеспечит потребительские качества встроенного окна в течение длительного периода времени. Работы необходимо производить по рабочим чертежам и использовать только кондиционные окна, без дефектов, трещин и перекосов рамных конструкций, битых стеклопакетов и т. п.

Если требуется вставить стеклопакет


При установке стеклопакетов (учитывая, что эти герметичные комплекты выпускаются стандартных размеров или делаются по индивидуальному заказу), если у рамы узкая четверть, в которой не поместится наружный лист стекла, необходимо подобрать комплект со ступенчатым краем, когда внутреннее стекло больше по всем измерениям, чем внешнее, и комплект можно наложить на раму сверху, а не в четверть. Главное при установке герметичного комплекта — это подготовить раму. Сначала необходимо снять старое стекло, стекольные штифты и замазку и зачистить четверть окна. Замазка комплекта должна быть нетвердеющей, чтобы при движении рамы стекло не треснуло. Важно не повредить герметик между листами стекол. Перед установкой стеклопакета необходимо поработать с замазкой. Возьмите комок нетвердеющей замазки в одну руку и, вдавливая ее большим пальцем другой руки, обмажьте четверть окна на глубину не меньше 5 мм. Затем расположите металлические или пластиковые установочные блоки в нужных местах вдоль четверти рамы (рис. 5). Число блоков и их местоположение зависят от типа окна.

1521034.gif
Рис. 5. Расположение установочных блоков:
1 - глухая створка; 2 - распашная створка; 3 - подвешенная на верхнюю перекладину; 4 - вращающаяся створка


--------------------------------------------------------------------------------

Стеклопакет перед установкой необходимо протереть с двух сторон сухой тряпкой. Затем на него надевают П-образную резиновую прокладку, которую по углам срезают на «ус», чтобы при сгибании резина плотно сошлась. Стыкуемые концы скрепляют и стеклопакет вставляют в раму. Вместе с помощником аккуратно, но сильно вдавите комплект в замазку, стараясь не сместить установочные блоки. Закрепите комплект стекольными штифтами, забитыми в четверть рамы обойным молотком или боковой поверхностью долота (рис. 6).

1521035.gif
Рис. 6. Установка комплекта


--------------------------------------------------------------------------------

После вставки срезают излишки выступающей резины и герметизируют стыки тиоколовой мастикой. При установке стекла теплопоглощающего типа следует учитывать тот факт, что теплопоглощающее стекло при нагревании увеличивается в размерах и при плотной установке в фальце может растрескаться, поэтому оно должно находиться в фальцах свободно. Обычная замазка для вставки такого стекла непригодна. В этом случае применяются эластичные замазки, которые не высыхают многие годы. Стекла размером более 1500х800 мм вставляют на резиновых прокладках. При установке рентгенозащитных стекол применяют специальные замазки с наполнителями, не пропускающими рентгеновских лучей. Это стекло также устанавливают на резиновых прокладках, причем оконный проем по всему периметру защищают листовым свинцом.

Если требуется остеклить металлический переплет


Металлические переплеты остекляют таким же образом, как деревянные на двойной замазке или на эластичных прокладках с закреплением стекла с помощью кляммеров и пружинок, которые изготавливаются из кровельной стали и должны обладать пружинящими свойствами, а также штырей или раскладок (штапиков) (рис. 7).

 

1521032.gif
Рис. 7. Штыри, кляммеры и пружинки:
а - штыри; б - кляммеры; в - пружинки


--------------------------------------------------------------------------------

Штыри конусообразной формы изготавливаются из мягкой стали круглого или квадратного сечения, длиной 20-25 мм и толщиной 4-6 мм. Штапики изготавливают из угловой или полосной мягкой стали или профильного алюминия. На рис. 8 показана последовательность остекления металлических переплетов на двойной замазке.

 

1521033.gif
Рис. 8. Как закрепить стекло в металлическом переплете:
а - закрепление стекла штырями; б - закрепление стекла пружинками и кляммерами; 1 - замазка; 2 - штырь; 3 - стекло; 4 - горбыльки; 5 - пружинки; 6 - кляммеры

1521033a.gif
Рис. 8-1. Как закрепить стекло в металлическом переплете:
в - закрепление стекла клиновыми зажимами; г - закрепление стекла эластичными прокладками и металлическими штапиками на винтах; д - закрепление стекла эластичными прокладками и стальными шпильками; 7 - лапка; 8 - упор; 9 - эластичные прокладки; 10 - винты; 11 - металлический штапик; 12 - отверстие в уголке; 13 - стальная шпилька; 14 - стальной уголок переплета


--------------------------------------------------------------------------------

При остеклении металлических переплетов на двойной замазке сначала закрепляют стекло штырями. Для этого вынимают штыри (2) из горбыльков (4), затем на фальцы укладывают постель из замазки (1), размещают стекло (3) и плотно прижимают его, а в отверстие горбыльков вставляют штыри (2), слегка забивая их молотком или стамеской (рис. 33, а). Верхний слой замазки (1) наносят так же, как при остеклении деревянных переплетов. При закреплении стекла кляммерами и пружинками (рис. 33, б) последовательность первых трех операций сохраняется. Затем на штыри надевают кляммеры (6) или пружинки (5) и слегка расклепывают концы штыря. После этого наносят слой замазки так, чтобы она полностью покрывала штыри, кляммеры и пружинки, предохраняя их от коррозии.

Для крепления стекол широко применяют клиновые зажимы (рис. 33, в). Правые и левые клиновые зажимы изготавливают из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,7 мм. Зажим представляет собой клин с упором (8) и двумя отогнутыми лапками (7). При креплении стекла с помощью клиновых зажимов сначала на фальцы укладывают постель из замазки, затем устанавливают стекло (3), плотно его прижимают и закрепляют клиновый зажим против штыря или шплинта, установленного в отверстие горбылька (4). Концы шплинта раздвигают и направляют клиновый зажим узким концом вниз так, чтобы упор (8) был утоплен в замазку постели, а лапки (7) зажима плотно прилегали к стеклу (3), прижимая его к постели. На эластичных прокладках (рис. 33, г) стекло вставляют так же, как и при деревянных переплетах, а раскладки привертывают винтами (10), предварительно смазанными густой смазкой для предохранения их от коррозии. При остеклении металлических витражей, чтобы снизить расход металла и уменьшить трудоемкость, стекло крепят специальными стальными шпильками (13), устанавливаемыми в отверстие (12), просверленное в уголке (14) переплета. Этот способ исключает необходимость установки прижимных уголков. Пластмассовые переплеты остекляют на двойной замазке или на эластичных прокладках с последующим закреплением стекол раскладками (штапиками) на винтах. Фальцы заполняют замазкой до полного уплотнения слоя замазки и достижения поверхностного блеска.

Если требуется остеклить деревянный переплет


Для того чтобы застеклить окно, перед работой необходимо очистить фальцы переплетов, просушить и проолифить их (при битумных замазках наносить олифу не следует), если переплеты раньше не были окрашены. В обвязках и горбыльках выбирают четверти, называемые фальцами. В них устанавливают и крепят стекла (рис. 9).

 

1521022.gif
Рис. 9. Как установить и укрепить стекло в оконном проеме:
1 - штапик; 2 - стекло; 3 - замазка в фальцах; 4 - фальцы; 5 - раскладки


--------------------------------------------------------------------------------

Размеры фальцев по глубине и ширине бывают различными и зависят от площади устанавливаемого в них стекла. Фальцы всех элементов одного переплета должны находиться в одной плоскости. Нельзя устанавливать стыковые стекла, а также стекла с трещинами. Деревянные оконные переплеты можно остеклять на одинарной или двойной замазке, на раскладках с замазкой и на раскладках с эластичными прокладками. Остекление на одинарной замазке выполняется в основном только во временных помещениях и является самым простым, потому что не требует укладки в фальцы под стекло постели из замазки (рис. 10).


1521023.gif
Рис. 10. Вставка стекла на одинарной замазке:
1 - зазор между стеклом и бруском переплета; 2 - стекло; 3 - замазка; 4 - шпилька


--------------------------------------------------------------------------------

Однако из-за этого стекло ложится на фальцы неплотно и при креплении шпильками может лопнуть. Кроме того, в образовавшиеся зазоры между фальцем и стеклом проникает вода, в результате чего переплеты начинают гнить. При набухании, короблении переплетов, замерзании воды в зазорах между фальцами и стеклом — последнее может лопнуть. Крепление стекол шпильками, наложение замазки аналогично операциям, проводимым при вставке стекол на двойной замазке. Остекление на двойной замазке производят по слою ранее уложенной в фальцы переплета мягкой замазки, называемой постелью. При наложении постели слой замазки должен быть не менее 2-3 мм по всей длине фальца без разрыва. Разомните в руке ком замазки (лучше на основе льняного масла). Если замазка сильно затвердела, добавьте немного льняного масла. Формируя из нее полоску, вдавливайте ее в фальц рамы большим пальцем. Заполните все фальцы. Затем на постельную замазку укладывают стекло так, чтобы оно было расположено на одинаковом расстоянии со всех сторон фальца. Установленное в фальцы стекло должно перекрывать их не менее чем на 0,5 ширины (рис. 11).

1521024.gif
Рис. 11. Укладка стекла в фальцы переплета


--------------------------------------------------------------------------------

Между кромкой стекла и бортом фальца должен быть сохранен зазор не менее 2 мм. Уложенное стекло прижимают к фальцам до тех пор, пока не будут выдавлены излишки замазки и стекло плотно не ляжет на фальцы, на которых остался самый тонкий слой замазки (рис. 12). Затем стекло закрепляют шпильками (рис. 13).

1521025.gif
Рис. 12. Прижатие стекла в постельной замазке

1521026.gif
Рис. 13. Как закрепить стекло в деревянном переплете шпильками:
а - загиб проволочной шпильки; б - закрепление стекла проволочной шпилькой; в - правильное закрепление стекла шпильками; г - неправильное закрепление стекла шпильками (1 - шпильки, 2 - стекло)


--------------------------------------------------------------------------------

Шпильки ставят на расстоянии 200-300 мм одну от другой. Забивают шпильки так, чтобы они были направлены точно по поверхности стекла, или так, чтобы их острие было направлено несколько вверх от стекла. В этих случаях стекло прижимают либо всей шпилькой, либо ее концом. Если шпильки забивают ниже стекла, то они будут слабо его удерживать и давить на кромку стекла, из-за чего оно может дать трещину или лопнуть. Проволочные шпильки забивают вручную или с помощью пистолета. После закрепления стекол фальцы обмазывают замазкой с помощью шприца или вручную и разравнивают ее с помощью обычного или специального ножа (рис. 14). Выдавленную постельную замазку срезают и заглаживают на прямой угол или на конус. Разрез бруса оконного переплета, остекленного на двойной замазке, показан на рис. 15.

1521027.gif
Рис. 14. Срезание (а) и заглаживание (б) постельной замазки

1521028.gif
Рис. 15. Стекло, вставленное на двойной замазке:
1 - постельная замазка, заглаженная под прямой угол; 2, 6 - стекло; 3, 5 - замазка; 4 - шпилька; 7 - постельная замазка, заглаженная на конус


--------------------------------------------------------------------------------

Вставку стекол на штапиках можно производить насухо, без замазки, или с укладкой на постельную замазку, а также с установкой стекла и штапиков на замазке или со вставкой стекла на штапики с эластичными прокладками. Штапики — это рейки различной формы, которыми одновременно и прижимают стекло, и заполняют фальцы вместо замазки. При вставке насухо стекло просто укладывают и закрепляют штапиками. При вставке стекла только на постельной замазке (рис. 16) на нее укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапиками. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают.

1521029.gif
Рис. 16. Вставка стекла и укладка штапиков по замазке:
1 - замазка; 2 - стекло; 3 - штапик; 4 - шуруп


--------------------------------------------------------------------------------

При вставке стекла и штапиков на замазке стекло укладывают на постельную замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или двух сторон обмазывают замазкой, укладывают на место и закрепляют шурупами. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают. При вставке стекла на штапиках с эластичными прокладками (рис. 17) последние чаще всего бывают в виде буквы П, но иногда используются и резиновые трубки. Прокладки надевают на стекло, а для загиба по углам стекла в прокладках вырезают треугольник, но так, чтобы местами среза они вплотную примыкали друг к другу (рис. 17, в). Стыковать прокладки следует вверху или с боковых сторон стекла (рис. 17 г, д). Чтобы они не расходились, их склеивают. Места стыка можно скрепить тонкими скобками (рис. 17 г, 1). Лучше всего прокладки наклеивать на стекло. Размеры стекла с надетыми прокладками должны быть такими, чтобы между прокладками и фальцами был зазор по всем сторонам 3 мм. Затем приставляют штапик (рис. 17, ж, 5) и прикрепляют к бруску переплета шурупами (рис. 17, ж, 6) или гвоздями. Прокладки должны быть на одном уровне с кромками бруска или штапика, или ниже их на 1 мм. Выступающую прокладку срезают стамеской или ножом (рис. 17, е).

1521030.gif
Рис. 17. Вставка стекла на эластичных прокладках:
а - прямоугольная; б - трубчатая; в - вырезы в прокладке для сопряжения в углах; г - крепление стыков прокладок; д - положение стыка на стекле; е - срезание излишков выступающей прокладки; ж - вставленное стекло на прокладке; 1 - скоба; 2 - стыки; 3 - стекло; 4 - прокладка; 5 - штапик; 6 - шуруп


--------------------------------------------------------------------------------

Во временных жилищных и хозяйственных помещениях (но только в них) стекло может быть составным, но при этом должно состоять не более чем из двух кусков. Стекла стыкуют как по вертикали, так и по горизонтали: последнему способу отдают предпочтение (рис. 18). Обычно его ставят внахлестку, ширина которой должна быть до 20 мм.

1521031.gif
Рис. 18. Способы вставки составного стекла:
а - впритык; б - внахлестку; в - детали стыка; 1 - нижнее стекло; 2 - шпильки под верхнее стекло; 3 - шпилька, прижимающая верхнее стекло; 4 - верхнее стекло; 5 - слой постельной замазки под верхнее стекло; 6 - замазка на стыках стекла; 7 - скобка


--------------------------------------------------------------------------------

Сначала ставят нижнее стекло. Чтобы верхнее стекло (4) прочно держалось и не опускалось вниз, его зацепляют не менее чем двумя скобками (7) и с двух сторон промазывают замазкой (6). При остеклении переплетов большой ширины ставят не две, а три или четыре скобки. Скобки загибают таким образом, чтобы они не выходили из-за нахлестки стекла. Вместо скобок под верхнее стекло можно забить шпильки (2) на расстоянии 20 мм от края и прижать их шпильками (3) к фальцам, чтобы стекло не могло отойти от них. Скобки изготовляют из жести или кровельной стали, нарезая для этой цели полоски шириной 10-15 мм.

Иногда стекла стыкуют впритык. Это выглядит более красиво, так как шов почти незаметен, если стекла точно нарезаны, то продувание между ними незначительное. При соединении встык следует применять стекла одинаковой толщины, чтобы их края были заподлицо. Это предохраняет руки от порезов во время протирания. Чтобы полностью исключить продуваемость, на кромку одного стекла следует наложить замазку и вплотную сжать стекла при постановке. Излишки выдавленной замазки срезают, а шов протирают, чтобы кромки стекла были чистыми. В этом случае остается хорошо заметный шов. Он будет менее заметен, если вместо замазки применять густотертые белила.

При вставке внахлестку остается более заметный шов от наложения кромок друг на друга, но продуваемость значительно уменьшается. Чтобы кромки стекла более плотно прилегали одна к другой, перед вставкой второй половины или верхнего стекла на фальцы следует положить замазку. Вставляя стекло, его надо так прижать, чтобы кромка плотно прилегла к первому (нижнему) стеклу (1). Составное стекло следует крепить чаще, чем целое. Под кромку верхнего стекла надо обязательно вбить гвозди или шпильки с двух сторон. После закрепления стекла шпильками и обмазки фальцев замазкой или постановки штапиков, стыки обмазывают, замазку разравнивают и заглаживают. Чтобы штапики лучше придерживали верхнее стекло, в них делают небольшой вырез по его толщине. Если под стекло подложить тонкие рейки, можно поставить штапики без выреза.

При перемазке фальцев замазкой прежде всего нужно удалить слабо держащуюся замазку, а затем забить несколько шпилек. Влажные фальцы затем просушивают, олифят или закрашивают и только затем на фальцы вновь накладывают замазку. Наружные переплеты часто увлажняются, что приводит к разрушению не только замазки, но и самих переплетов. Рекомендуется вынуть стекла, расчистить фальцы, хорошо просушить их, полностью проолифить или закрасить, затем просушить краску и только после этого вставлять стекла на двойной замазке с тщательным заглаживанием выдавленной постельной замазки, а после ее высыхания закрасить переплеты с внутренней стороны помещения. Это обеспечит более длительный срок службы наложенной замазки.

При ремонте стекол, закрепленных штапиками, прежде всего вынимают гвозди, которыми штапики прибиты к фальцам переплета. Для этого между штапиком и фальцем вставляют стамеску и слегка нажимают на нее, чтобы приподнять штапик. Затем стамеску вынимают, и штапик обычно садится на место, но шляпки гвоздей остаются приподнятыми, слегка выступая над штапиком, и их легко вынуть клещами. Штапик после этого снимают. Если штапик заправлен шурупами и многократно закрашен, то прежде всего надо расчистить шлицы — пропилы в шляпках шурупов. Это делают шилом или другим острым предметом. В расчищенные шлицы вставляют отвертку и вывертывают шурупы либо полностью, либо не до конца, оставляя их в штапиках. Штапики снимают осторожно, чтобы не расколоть стекло, так как возможно, что в таком переплете придется только перемазать замазку. Если стекла целые, а штапики сгнили, их заменяют, ставя новые. Штапики нарезают по размеру, срезают их концы на «ус», олифят и красят 1-2 раза. Старую замазку удаляют со стекла, штапики промазывают новой замазкой, ставят на место и закрепляют гвоздями или шурупами. В случае, если штапики крепят к фальцам без обмазки, нижний штапик все же следует поставить на замазке, так как на него всегда стекает вода.

 

Информация взята с : http://www.allhomes.ru